Dongeristoffet â det mest amerikanske av alle stoffer â ble ironisk nok utviklet i India, hvor det ble brukt som bĂ„tseil og klĂŠr til de aller fattigste. Senere fikk det navnet serge de NĂźmes â tekstilet fra NĂźmes â eller rett og slett denim, for det var i denne sĂžrfranske byen at stoffet ble fĂždt som moteplagg. Det ble ufrivillig eksportert til USA allerede pĂ„ 1600-tallet da konsekvensene av Ludvig XIVs tilbakekallelse av det Nantiske ediktet tvang de protestantiske denimfabrikantene i eksil. Verdien pĂ„ denimmarkedet regnes Ă„ passere 105 milliarder dollar i 2023, mye pĂ„ bekostning av barnearbeid i Bangladesh og Kina. I dag er jeans en sosial markĂžr pĂ„ hvor hĂžyt (eller lavt) i samfunnshierarkiet man befinner seg â Guccis Genius Jeans var lenge verdens dyreste masseproduserte dongribukse (35 000 kroner, takk) â men en gang i tiden var denim ensbetydende med solid arbeidstĂžy for solide arbeidsfolk, og assosiasjonene til stoffet som arbeidsplagg er fremdeles sterke. Hardt, manuelt arbeid satte spor i det grove, mĂžrkeblĂ„ materialet. Lyse felter rĂžpet de gjentagende bevegelsene et monotont arbeide krevde. Jon Vogt Engeland har laget sine egne, kunstige spor i det utstrakte materialet som dekker galleriets vindu ut mot gaten. Men lyse, slitte flekker etter kunstnerens eget âarbeideâ verken rĂžrer eller overbeviser. Hans ghosts er et resultat av Ăžnsket eller, men i skyggen av fortidens ekte denimbrukere faller dette gjennom. Som betrakter griper man seg i Ă„ lengte etter merker i skitne overalls eller slitne kjeledresser, merker etter svette arbeidsnever, etter verktĂžy, etter maskiner, etter noe ekte.
Ingen av de tre kunstnerne kommer med noen uttalt, hardtslÄende kritikk av markedskapitalismen og dens logikk. Utstillingen oppleves snarere som en lavmÊlt og velmenende kommentar til samme, godt understÞttet av Mirja Majevskis kuratoriske arbeid.