Dongeristoffet – det mest amerikanske av alle stoffer – ble ironisk nok utviklet i India, hvor det ble brukt som båtseil og klær til de aller fattigste. Senere fikk det navnet serge de Nîmes – tekstilet fra Nîmes – eller rett og slett denim, for det var i denne sørfranske byen at stoffet ble født som moteplagg. Det ble ufrivillig eksportert til USA allerede på 1600-tallet da konsekvensene av Ludvig XIVs tilbakekallelse av det Nantiske ediktet tvang de protestantiske denimfabrikantene i eksil. Verdien på denimmarkedet regnes å passere 105 milliarder dollar i 2023, mye på bekostning av barnearbeid i Bangladesh og Kina. I dag er jeans en sosial markør på hvor høyt (eller lavt) i samfunnshierarkiet man befinner seg – Guccis Genius Jeans var lenge verdens dyreste masseproduserte dongribukse (35 000 kroner, takk) – men en gang i tiden var denim ensbetydende med solid arbeidstøy for solide arbeidsfolk, og assosiasjonene til stoffet som arbeidsplagg er fremdeles sterke. Hardt, manuelt arbeid satte spor i det grove, mørkeblå materialet. Lyse felter røpet de gjentagende bevegelsene et monotont arbeide krevde. Jon Vogt Engeland har laget sine egne, kunstige spor i det utstrakte materialet som dekker galleriets vindu ut mot gaten. Men lyse, slitte flekker etter kunstnerens eget ”arbeide” verken rører eller overbeviser. Hans ghosts er et resultat av ønsket eller, men i skyggen av fortidens ekte denimbrukere faller dette gjennom. Som betrakter griper man seg i å lengte etter merker i skitne overalls eller slitne kjeledresser, merker etter svette arbeidsnever, etter verktøy, etter maskiner, etter noe ekte.
Ingen av de tre kunstnerne kommer med noen uttalt, hardtslående kritikk av markedskapitalismen og dens logikk. Utstillingen oppleves snarere som en lavmælt og velmenende kommentar til samme, godt understøttet av Mirja Majevskis kuratoriske arbeid.